M&A en bienes de lujo: tres acciones a tener en cuenta

Recientemente saltó la noticia de que la empresa de capital riesgo Partners Group iba a invertir unos mil millones de dólares para aumentar su participación en el fabricante de relojes de lujo Breitling.

Se dice que la operación se llevará a cabo a un precio 4,8 veces superior a los ingresos anuales del fabricante de relojes, ¡una valoración aparentemente exorbitante!

Sin embargo, Partners Group no ha alcanzado los 125.000 millones de dólares en activos de clientes pagando de más por las inversiones. El plan de la empresa es duplicar el tamaño actual de Breitling y salir de la empresa en 2027. Las marcas de lujo bien gestionadas prometen tasas de crecimiento y márgenes de beneficio superiores a los del sector, lo que las hace lucrativas a pesar de las importantes primas de adquisición.

En el pasado, este tipo de adquisiciones se producían sobre todo entre distintos actores del sector. Hoy en día, cada vez hay más compradores financieros.

¿Qué fabricantes de artículos de lujo que cotizan en bolsa son los siguientes en la lista para beneficiarse del actual carrusel de fusiones y adquisiciones del sector?

El primer objetivo potencial a tener en cuenta parece casi demasiado grande para ser un objetivo de adquisición creíble.

Richemont, con sede en Suiza, es una de las "3 grandes" del sector del lujo, con una capitalización bursátil de 64.000 millones de euros. Es conocida sobre todo por sus relojes y joyas, con marcas como Cartier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Montblanc y Van Cleef & Arpels.

El sector del lujo lleva mucho tiempo especulando con la posibilidad de que Richemont acabe uniendo fuerzas con Kering. El grupo francés es fuerte en el sector de la moda, especialmente con su marca líder, Gucci. Casar la posición de Kering en el lujo suave con la de Richemont en el lujo duro tendría mucho sentido. Además, Kering tiene actualmente una capitalización bursátil de 64.000 millones de euros.

Una fusión ayudaría a las dos empresas a competir contra el cada vez más fuerte líder del mercado mundial, LVMH. Con una capitalización bursátil de 364.000 millones de euros, LVMH es ahora cinco veces mayor que las otras dos.

En mayo de 2021, se supo que Kering había hecho un acercamiento informal a Richemont. Según Miss Tweed, el blog de la industria del lujo dirigido por una antigua periodista de Reuters, Kering hizo una oferta en efectivo y acciones a Johann Rupert, el patriarca de Richemont, de 72 años. El clan Rupert rechazó la oferta en su momento, pero esto no quiere decir que el acuerdo no se cerrara más adelante. Estas conversaciones parecen haber sido un asunto de idas y venidas durante años, y Richemont incluso contrató a Goldman Sachs como asesor en un momento dado.

En el momento en que se discutió la última oferta de este tipo, LVMH tenía tres veces la capitalización bursátil de Kering. Hoy es cinco veces mayor. La diferencia cada vez mayor entre el valor de LVMH, por un lado, y el de Kering y Richemont, segundo y tercero del sector, por otro, es indicativa de lo que está ocurriendo en la industria del lujo. Producir artículos deseables para los ricos del mundo es cada vez más una propuesta en la que el ganador se lo lleva todo. La cuota de mercado se concentra cada vez más en manos de unas pocas marcas, y las más grandes también suelen tener los mayores márgenes de beneficio.

Para los multimillonarios propietarios de Kering y Richemont, ir por detrás del multimillonario propietario de LVMH ha sido durante mucho tiempo una mera molestia y una cuestión de ego. Sin embargo, cada vez más se ha convertido en un verdadero problema para sus negocios, ya que el tamaño es un importante factor de éxito.

Para que se produzca una unión de Kering y Richemont, es necesario que varios egos muy grandes se reúnan en la misma habitación y lleguen a un acuerdo. Tanto Kering como Richemont están dirigidas por un equipo de padre e hijo, aunque la dinámica padre-hijo en Richemont está sujeta a informaciones contradictorias que circulan por el dominio público. En el pasado, un acuerdo de este tipo habría sido considerado casi impensable. Hoy en día, ya no es una propuesta tan descabellada.

Rupert solo posee el 9% de las acciones de Richemont, pero controla el 51% de los votos de la empresa. Desde 2013, las acciones han subido solo un 30%. Durante el mismo periodo, las acciones de Kering se han multiplicado por tres. Kering se percibe como de mayor riesgo, porque el negocio de la moda tiende a ser más voluble. Las marcas de Richemont se consideran más resistentes, pero existe la percepción de mala gestión en al menos algunas de las marcas del grupo.

Dada la dinámica del sector, la probabilidad de que un acuerdo de este tipo vuelva a ponerse sobre la mesa en un futuro próximo ha aumentado. La estructura de propiedad de estas empresas dificulta un acuerdo, pero probablemente se producirá en algún momento y con Richemont como adquirente. Como informó la Srta. Tweed en su artículo del 21 de marzo de 2021:

"Algunos fondos de cobertura han acumulado importantes participaciones en Richemont, apostando a que se producirá un acuerdo con Kering. ... Rupert ha dicho que no ha pedido a ninguno de sus hijos que le sustituyan y se conviertan en ejecutivos del grupo, siguen siendo sólo accionistas. Pero el tiempo corre y Rupert sabe que debe resolver su sucesión y el futuro a largo plazo de su grupo."

Como muestra la siguiente tabla, las acciones de Richemont son actualmente relativamente baratas en comparación con las valoraciones que se pagan por las adquisiciones en el sector, especialmente por el altísimo valor de Cartier, una de las joyas del sector (sin juego de palabras). Para que una adquisición tenga posibilidades de éxito, Kering probablemente tendría que ofrecer a la familia Rupert un papel destacado en la nueva empresa fusionada, que ha sido uno de los principales problemas hasta ahora. Richemont es conocida desde hace tiempo por su afán de lucro, y una gran cantidad de dinero en efectivo para la familia Rupert podría salvar el obstáculo. El clan Rupert sólo tendrá una oportunidad de hacer efectivo el imperio que ha construido desde los años 80, y negociará un duro acuerdo.

Una vez que se produzca la mayor operación de la historia de la industria del lujo, se producirá una inevitable oleada de actividad en otros sectores. Los inversores de todo el mundo se preguntarán dónde se producirá la próxima oferta.

Otro de los eternos objetivos se encuentra en Gran Bretaña, y es probable que sus acciones suban un 35% si finalmente se produce una oferta.

Algunas empresas llevan tanto tiempo siendo objeto de una OPA que nadie se toma en serio los rumores, hasta que finalmente se produce.

Burberry ha sido un objetivo de OPA intermitente durante casi diez años.

En el pasado, estos rumores fueron algo más que simples rumores en varias ocasiones. Burberry ya ha rechazado varias propuestas de oferta, incluida una posible oferta en efectivo y acciones en 2016 por parte del grupo estadounidense de artículos de lujo Coach.

La empresa ha vivido varios cambios de liderazgo en los últimos años. En noviembre de 2022, el nuevo consejero delegado, Jonathan Akeroyd, presentó un nuevo plan estratégico, en el que se exponían las ambiciones de Burberry de aumentar sus ingresos hasta 4.000 millones de libras en los próximos 3-5 años, frente a los 2.300 millones de libras de 2021. A más largo plazo, la empresa aspira a alcanzar los 5.000 millones de libras. El mercado parece dar el visto bueno a la nueva dirección. En los últimos tres meses, las acciones de Burberry han subido un 30%. Un posible comprador se enfrenta ahora al riesgo de que cuanto más espere, más caro le saldrá.

Sin embargo, según algunos observadores, el precio de las acciones sigue estando muy por debajo de las posibilidades reales de éxito de una oferta. Nick Train es un gestor de fondos estrella de Lindsell Train, cuyo fondo es uno de los mayores accionistas de Burberry, con una participación del 5%. Recientemente declaró que "se opondría 'rotundamente' a cualquier oferta que se acercara 'remotamente' a la valoración actual de Burberry". Según un artículo publicado el 23 de octubre de 2022 en el Daily Telegraph ("How bargain Britain has left Burberry at risk of a takeover"), fuentes de la empresa no podían imaginar que prosperara una oferta por menos de 2.850 GBP por acción, lo que supone un 35% por encima del precio actual de la acción. Entre las empresas que podrían estar interesadas figura Kering.

Si desea una subida aún mayor, tiene que mirar más lejos. El sector de los artículos de lujo tiene una representación mucho más amplia en los mercados bursátiles mundiales de lo que la mayoría de la gente sabe. Esto incluye algunos nombres olvidados hace tiempo: empresas que no han sido el centro de atención de los inversores durante años, y cuyas circunstancias hacen que se beneficien de los cambios de la industria de formas distintas a una oferta directa.

Uno de ellos es Swatch Group, un fabricante de relojes que forma parte del mercado de artículos de lujo mucho más de lo que sugiere su nombre. Sus acciones podrían tener un recorrido alcista de 2 a 3 veces, siempre que sus accionistas familiares apliquen finalmente una serie de cambios pendientes desde hace tiempo.

Swatch Group, con sede en Suiza, lleva el nombre de relojes de plástico baratos, pero en realidad es una empresa de relojes de lujo. Alrededor del 70% de sus ingresos anuales, que ascienden a 7.300 millones de francos suizos, proceden de tres marcas de relojes de gama alta: Omega, Longines y Tissot. Los coloridos relojes de plástico que se venden bajo la marca Swatch aportan un mísero 4% a las ventas del grupo.

Swatch Group solía ser el favorito de inversores y periodistas cuando estaba dirigido por Nicolas G. Hayek, el legendario "fundador", Director General y principal accionista de la empresa. Hayek no fue realmente el fundador como tal, pero él solo salvó a la industria relojera suiza del colapso en la década de 1980. La empresa fue el resultado de la fusión de varias marcas relojeras suizas deficitarias, que se fusionaron bajo el techo de una empresa llamada inicialmente SMH y posteriormente rebautizada como Swatch Group.

Hayek falleció en 2010. Desde entonces, sus dos hijos Nayla y Nick dirigen la empresa.

La actuación de la nueva generación es dispar. Swatch Group no está en crisis per se. En 2021, obtuvo un beneficio neto de 765 millones de francos suizos con unas ventas de 7.310 millones. El balance de la empresa muestra una ratio de fondos propios del 85%, y hay una reserva de efectivo de 2.600 millones de CHF.

Sin embargo, la aparente solidez financiera oculta una serie de problemas estructurales. Por ejemplo, en los últimos años, las cuatro marcas de relojes que representan conjuntamente alrededor de tres cuartas partes de los ingresos de la empresa han ido perdiendo cuota de mercado. En un momento en el que la industria se concentra y se lo lleva todo el mundo, ver a la famosa marca Omega caer de su posición número 2 en el mercado a la número 3 ha sido un hecho doloroso. También es enormemente destructivo para los accionistas.

Desde 2013, las acciones de Swatch Group han caído un 58%. La empresa solía ser "la mayor compañía relojera del mundo", pero perdió esa corona en 2021. Como era de esperar, Swatch Group cotiza actualmente con unas valoraciones deprimidas.

De hecho, si Omega se rejuveneciera y cotizara al tipo de múltiplos de valoración que Breitling exige ahora que se ha rejuvenecido, el valor de la marca Omega por sí sola cubriría casi todo el valor de la empresa Swatch Group. Y eso a pesar de que Omega sólo aporta el 35% de los ingresos del grupo, es decir, hay otras 16 marcas y una serie de otras operaciones y activos. Basándose en la suma de sus partes, Swatch Group podría valer entre 2 y 3 veces el precio actual de sus acciones si se le diera una sacudida adecuada.

¿Saldrán algún día las acciones del Grupo Swatch de su letrago?

Ahora mismo, el mercado valora esta posibilidad en cero.

Sin embargo, los accionistas podrían llevarse una sorpresa. La presión sobre la familia Hayek va en aumento, y Swatch Group tiene toda una plétora de opciones estratégicas, incluida la perspectiva cada vez mejor de simplemente utilizar el mercado al rojo vivo de fusiones y adquisiciones para consolidar su cartera de marcas. La venta de algunas de las 17 marcas de relojes podría liberar un importante valor adicional, al igual que un cambio de liderazgo. Y lo que es más importante, tales cambios garantizarían que la familia Hayek no sufra una vergonzosa pérdida continuada de relevancia.

Swatch Group es una empresa aburrida con una sorprendente cantidad de recorrido al alza, y la dinámica agitada por las fusiones y adquisiciones, las OPV y otras acciones corporativas en el sector deberían volver a ponerla en el orden del día durante 2023 y 2024. Se trata de una inversión defensiva con mucho recorrido al alza.

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